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La. Pluie. S’est. Arrêtée.

Si, si. On n’y croyait plus.

Départ dès que possible, cap sur Hlöðuvík, à 10 km d’ici. Deux cols à franchir, quelques passages techniques — de quoi mettre à mal le moral des troupes, vite regonflé à Búðir, minuscule hameau composé d’une maison et d’une cabane à outils.

Là, rencontre magique avec Bjarney et sa fille. Gabrielle sort son carnet pour dessiner, tandis que je discute avec deux Islandaises qui partagent leur vie entre Dubaï et Reykjavík, mais passent plusieurs semaines par an dans le Hornstrandir. La conversation dérive, les conseils affluent : sur leur recommandation, nous décidons de modifier notre itinéraire. Moins spectaculaire peut-être, mais mieux adapté pour une première découverte.

Autour de quelques myrtilles, d’un café, d’un gâteau et d’une chaleur à la fois humaine et bien réelle — une pièce chauffée pour l’occasion —, vient le cadeau ultime : un rouleau de PQ. Oui, sans rire. Ici, ça change tout.

Il ne reste plus que 17 minutes de marche… et une rivière glaciale à traverser. Un dernier test pour le moral, avant de rejoindre enfin le camp et s’endormir bercés par le ressac.

Aujourd’hui, je dédie cette étape à Yann, avec qui j’aurais adoré partager cette région hors du temps.

🌿 Le saviez-vous ?

Dans le Hornstrandir, la végétation est rare, mais l’été fait exploser les petites baies arctiques comme les myrtilles sauvages (aðalbláber en islandais). Riches en antioxydants, elles ont longtemps constitué un complément précieux pour les habitants des fjords, qui vivaient dans des conditions extrêmement isolées. Aujourd’hui encore, croiser une poignée de baies dans ce décor hostile, c’est comme recevoir un cadeau direct de la nature.

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